Arenas blancas, cascadas y comida de clase mundial que explora Nueva Gales del Sur

La luz es de bronce, largas sombras, y junto al edificio más famoso de Sydney, una multitud de personas está bebiendo en el bar Opera. Desde aquí, están lo suficientemente cerca para ver que las velas de la Casa de la Ópera están en mosaico en forma de zigzag, como los techos de una flecha. A su flanco occidental, las vigas de hierro del puente del puerto de Sydney se asoman, sólidas. Más allá, el sol resplandeciente se hunde hacia el horizonte..

Uno de los edificios más distintivos del mundo, la Casa de la Ópera de Sydney brilla a la luz de la mañana temprano © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Estos pueden ser los iconos más reconocibles de la ciudad, pero aquí no es el lugar para tomar el pulso de Sydney. Para eso, los barrios del centro de la ciudad hacen señas. En Surry Hills, las grandes casas adosadas victorianas con detalles de hierro forjado se ubican junto a los almacenes convertidos en calles estrechas, y banderas de arco iris cuelgan de los balcones. En la calle Reservoir, las ventanas de la cafetería Single O se abren al pavimento. Se toma cada asiento, y una cola sale por la puerta. Una mujer joven con ropa para correr, con el teléfono pegado a la oreja, posada en un taburete, con un café helado en la mano; en la calle, un hombre aguarda su mañana completamente blanca y su tintorería doblada sobre su brazo. El personal intercambia saludos amistosos con él; Este, evidentemente, es su ritual matutino..

Taxidermia vintage en exhibición en Seasonal Concepts en Redfern © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Y ritual es la palabra: esta es una ciudad que trata el estilo de vida como una religión. En conjunto, los vecindarios que antes eran difíciles de Sydney ahora albergan restaurantes populares, mercados y panaderías. Para el suroeste de Surry Hill, el área de Redfern también está perforando su reputación. "La gente solía dispararse fuera de la tienda cuando nos mudamos aquí", dice Brian Fitzgerald de Chee Soon & Fitzgerald, una tienda de artes y textiles que vende telas atrevidas, estampados de Finlandia, diseños geométricos del este de África, elegantes diseños florales japoneses. Es una historia diferente por aquí ahora: tiendas como ésta y Conceptos de temporada cercanos, una cueva de efemérides vintage de Aladdin, entre ellas una olla de plumas sedosas y una cebra de peluche de tamaño completo, atraen a una nueva ola de lugareños.

Guía de excursiones a pie de los exploradores culturales Sophia de Mestre © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Hay una energía en estas calles", dice Sophia de Mestre, una curadora y artista visual que dirige visitas a pie aquí con la compañía local Culture Scouts. 'Se sienten como mi hogar espiritual'.

También son el hogar espiritual de la comunidad indígena de Sydney. Gran parte del arte callejero que Sophie señala mientras deambulamos por las calles laterales perfumadas con jazmín de Redfern habla de la presencia aborigen aquí, especialmente de los colores ubicuos de la bandera aborigen: rojo para la tierra; negro para la piel; Amarillo para el sol. Cerca de allí, una instalación del artista indígena Daniel Boyd presenta miles de círculos de espejos en una pared negra, distorsionando el mundo en sí mismo. "Para mí, se trata de nuestra capacidad de auto reflexión", dice Sophia, mirándola con aprecio..

Los baños de Bondi en agua salada están excavados en los acantilados y han sido un punto de referencia en la playa de Bondi durante más de 100 años © Jonathan Stokes / Lonely Planet

La autorreflexión, aunque de un tipo diferente, está viva y bien en las franjas orientales de Sydney, que se apoyan en el gigantesco Océano Pacífico. En el fin de semana, la playa de Bondi está llena de aficionados a la ciudad, remeros y salvavidas, y los niños juegan al tira y afloja. Los surfistas duermen en el agua, a la espera de un interruptor. Las niñas riéndose chapotean en las aguas poco profundas, del brazo. En cada aspecto hay un sentido tangible y estudiado del despreocupado..

Y con buena razón. Después de todo, esto es Sydney: el cielo es azul, el oleaje está alto y el café es bueno.

Fitzroy Falls se hunde 80 metros hasta el fondo del valle © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Desde algún lugar profundo dentro de los árboles, un pájaro trina como un violín de tono alto. Troncos musgosos se esconden alrededor, y la esencia de menta del eucalipto llena el bosque. Un silbido agudo, como el de un granjero que convoca a su perro pastor, corta el aire. Un tercer reclamo se une a la cacofonía, este suena algo así como un tiroteo de cómic: pew-pew-pew.

Alrededor de una esquina, la fuente de este estruendo se presenta: un lira macho, con el plumaje de la cola marrón detrás de él mientras rasca en la tierra los gusanos, ladeando la cabeza de lado a lado. Estas criaturas son conocidas por imitar las canciones de otras aves, así como otros ruidos de bosques y sonidos artificiales..

Aquí, en el Parque Nacional Morton, tiene muchos lugares para inspirarse. Kookaburras, con su risa desenfrenada, y las cacatúas negras de cola amarilla se encuentran entre las muchas especies de aves que viven aquí; Los wombats resoplan, y los ornitorrincos caen al agua. Por todo eso, sin embargo, el parque es notablemente tranquilo. En el suelo del bosque florecen las flores tenaces impares entre los pastos frondosos. Una mariposa negra y naranja se mueve como la punta de un bastón de un conductor. El sendero conduce a una plataforma de observación, donde el bosque cae a una garganta profunda y escarpada de vegetación teñida de azul, que se extiende hacia el horizonte como un mundo perdido..

En el cañón se derrumba Fitzroy Falls, aunque hoy, después de una temporada de poca lluvia, emerge del follaje tímidamente y cae en un flujo constante en lugar de una cascada atronadora.

La pasarela para árboles en Illawarra está suspendida a 30 metros sobre el suelo © Jonathan Stokes / Lonely Planet

En las tierras altas del sur, los árboles son una atracción obligada para los visitantes. En la cercana Illawarra Fly, el dosel del bosque se revela en un paseo de copas de árboles de 1.500 metros de largo a lo largo de pasillos en voladizo que rechinan y se balancean con cada paso. Desde el mirador central, la Torre de los Caballeros, la vista panorámica de los pastizales busca a todo el mundo como un rincón de la campiña inglesa..

Esta capa de rica selva tropical existe a solo 70 millas al sur de Sydney. El camino entre ellos no da ningún indicio del paisaje por venir, aunque la carretera costera ofrece sus propias vistas espectaculares en la costa este de Australia en el Grand Pacific Drive, incluido el Sea Cliff Bridge, un tramo de carretera que se adhiere a la costa en un elegante Forma de S.

James Viles en el jardín de hierbas en su restaurante Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Para James Viles, chef y propietario del restaurante Biota, mantener la vida urbana a la distancia es esencial. "No es posible lograr nuestro tipo de enfoque rústico moderno en una ciudad", dice mientras recorre los huertos en busca de ingredientes para el menú de esta noche. "Nos esforzamos por el localismo. Nos desnudamos de las cosas. Saca la milenrama de la cama y saca una lechuga de mantequilla. "Esto va a hacer muy bien", murmura para sí mismo..

De vuelta en la cocina, deja la lechuga sobre los carbones, y en unos momentos la ha servido con huevas de pescado, cubiertas con hojas recolectadas. Las huevas de pescado cortan maravillosamente la terrosidad de las hojas. En Biota, el 80 por ciento de los ingredientes, incluida la hueva de pescado, es silvestre. 'Pasamos mucho tiempo en el bosque, cazando animales, pescando, forrajeando. La mitad de nuestro tiempo lo pasamos al aire libre. Así es como nos gusta.

Greenfield Beach en el Parque Nacional Jervis está respaldado por un bosque de árboles de goma © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"El clima no es bueno hoy", dice Sam Cardow, evaluando los cielos. Está parado afuera de Pelican Rocks, su café de pescado y papas fritas en el pueblo pesquero de Greenwell Point. Aparte de unas pocas nubes tenues, hay una cúpula de azul cerúleo ininterrumpido sobre nosotros, y el sol se pone abajo. Aquí, en la costa de Shoalhaven en Nueva Gales del Sur, parece que las expectativas son un poco más altas que el promedio.

La tarjeta de presentación deslumbrante de la región es la bahía de Jervis, 20 millas al sur. Con algunas de las arenas más finas y blancas de cualquier parte del mundo, sus playas están llenas de bañistas y campistas durante el verano. Un sendero sombreado conduce entre las playas, lo que hace que sea fácil encontrar un lugar tranquilo de arena. En su extremo sur se encuentra la playa Greenfield, protegida por árboles de goma de todo menos su escenario oceánico. Hay apenas un soplo de viento, y la arena harinosa chirría con cada paso a través de ella. Una familia de tres se para en el surf, contemplando la extensión de cobalto que se encuentra frente a ellos; Buscando, tal vez, una aleta amigable reveladora.

Las aguas cristalinas de la Bahía de Jervis son uno de los mejores lugares de Australia para ver delfines. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Alrededor de 100 delfines mulares viven en la bahía de Jervis. Las vainas a menudo se pueden ver desde la costa, pero para un encuentro más cercano, la compañía de botes Jervis Bay Wild lidera recorridos de observación de la vida silvestre en el agua, desde donde es más fácil admirar la inmensidad de estos cielos, las texturas cambiantes de los mares y entre Los azules, la línea blanca y verde impecable de la playa y los árboles. Cuando el bote se pone en marcha y el agua se profundiza desde el agua brillante hasta el zafiro, todos los ojos exploran el mar, con los cuellos estirados, esperanzados. Entre fines de mayo y noviembre, 30,000 ballenas migran a lo largo de estas orillas, pero hoy en día los delfines residentes están en el centro del escenario. Cuando se vislumbra la primera aleta, se oye un grito y el motor de la embarcación se reduce a un zumbido. "Hay un bebé", señala el capitán, "¿ves? Y esa es su madre. Un grupo de ellos parece competir entre sí hasta la proa del bote antes de romper la superficie en un gozo alegre. Debajo del agua, un delfín gira su cuerpo, sus ojos se asoman al cielo y las caras sonrientes desde el bote. Parece que está disfrutando de toda la atención..

La bahía de Jervis viste su belleza natural como una insignia de honor, pero las recompensas acuáticas de la región se extienden más allá de la arena blanca para deslumbrar. De vuelta en Greenwell Point, uno de los puertos de marisco más importantes del condado, la modesta cafetería de Sam ha sido elegida como la mejor tienda de pescado y papas fritas de Nueva Gales del Sur, para su gran satisfacción. "Simplemente mantenemos las cosas simples", dice, un poco desconcertado.

Para tener la oportunidad de ver a las criaturas más tímidas, únase a un recorrido en kayak por las tranquilas aguas de la ensenada de Narrawallee © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Más abajo en la costa en Mollymook hay más playas, pero también bonitos ríos y vías fluviales vírgenes. En la tranquila entrada de Narrawallee, el experto en deportes acuáticos Walking on Water conduce excursiones en kayak en las que, sin corrientes marinas contra las que luchar, el agua es suficiente para persuadir a sus residentes más tímidos. Un rayo de bebé se desplaza a medida que avanzamos, y en las aguas poco profundas, resguardadas por manglares, la mancha casi camuflada de un pulpo es traicionada por sus brillantes ojos redondos. Lentamente, despliega un tentáculo y alcanza una concha cercana. Lo observamos durante unos minutos, luego remamos el viaje de regreso con el sol en la espalda..

El granjero de ostras Brett Weingarth inspecciona sus bandejas © Jonathan Stokes / Lonely Planet

En el medio del río Pambula, un hombre llamado Sponge está parado en el agua hasta la cintura, inspeccionando una bolsa de red llena de ostras gnarly. Su nombre, de hecho, es Brett Weingarth, pero su apodo se ha atascado, incluso los viajes en bote que realiza se llaman Magical Oyster Tours del capitán Sponge.

A lo largo de este tramo de costa, algunas de las mejores ostras del mundo se cultivan en estuarios y calas de ríos. Los reyes de todos ellos son las ostras del rock de Sydney, que se han festejado aquí durante decenas de miles de años; Sponge señala los antiguos basureros de conchas aborígenes (montones de basura) en las orillas mientras nos dirigimos río arriba en una batea, recorriendo su granja de ostras. Ha sido un granjero, algo así, toda su vida. 'Solía ​​ser un criador de ovejas. Pero la cría de ostras se adapta a la forma en que quiero vivir: no hay fertilizantes, ni aerosoles, y las ostras no dan una patada a los pedazos y arruinan los potreros de su vecino.

Ostras frescas listas para ser comidas © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Él abre una ostra sacada del agua hace unos momentos, liberándola hábilmente de su caparazón con un golpe de su cuchillo. "Pruébalo: ¡no vas a encontrar más fresco!" La sal golpea primero el paladar, seguida de una rica mantequilla. La textura es carnosa, como el filete. Es delicioso.

Las ostras son una parte importante de la vida aquí, y no solo para los agricultores. "Combinamos nuestras cervezas aquí con ostras", dice Rob Barber de Longstocking Brewery, al final de la calle en Pambula. Se elabora cerveza en un sitio pequeño donde, junto con la cerveza de jengibre afilada, prueba cervezas de barril y cervezas de barril, para que coincida con los sabores locales de ostras. La simplicidad es la clave. 'Hacemos todo nosotros mismos. Llenamos y tapamos cada botella; Incluso nos pegamos a las etiquetas.

Sophie Rogers y Will Wade, dueños del restaurante Long Time No Sea © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Seis horas en automóvil desde Sydney son lo suficientemente lejos para mantener la mayoría de las cosas a pequeña escala, pero la ciudad se acerca cada vez más. A cincuenta millas de Pambula, la ciudad portuaria de Bermagui puede ser una señal de que habrá cosas más al sur. "Definitivamente hay cambios en el aire", dice Sophie Rogers, gerente y copropietaria del restaurante Long Time No Sea con su compañero, el chef Will Wade. 'Hay una increíble cafetería y panadería en la ciudad ahora. Lo bueno es que Bermie está rodeada de parques nacionales, por lo que no podemos crecer más, solo que mejor ".

Kingfish con guisantes, huevas de bacalao y hierbas en el restaurante de Sophie and Will © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sophie y Will han estado aquí solo dos años. A pesar de eso, se han visto abrumados por la cálida bienvenida de Bermagui. "Nuestros vecinos se acercan para traernos hierbas locales, ruibarbo, mirto limonero, todo lo que sobra de sus propios jardines". Hoy, Will sirve kingfish en un caldo de mariscos. "Tengo que usar lo que está disponible: si hay mucho viento, el chico de la almeja no puede salir, así que tengo que pensar: ¿qué más puedo usar? Me mantiene en estado de alerta.