La India salvaje entra en el libro de la jungla de la vida real

Para marcar el remake de Disney El libro de la selva, Lonely Planet viaja al corazón boscoso de la India que inspiró las historias originales de Mowgli de Rudyard Kipling.

Explorando la vida del escritor que evocó casi sin ayuda la imagen popular de la "India británica", observamos el legado del Raj en otros lugares cercanos a su corazón: de la magnífica arquitectura de Mumbai, donde nació en 1865. - a la estación de la colina de Shimla, antigua capital de verano y parque colonial, en las estribaciones del Himalaya.

Un niño pasea por la jungla en el Parque Nacional Satpura © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Donde encontrar la jungla de Kipling

Todos conocemos la jungla de Kipling. Ya sea que lo encontraste por primera vez en las páginas de sus cuentos, o si lo encontraste en la adaptación de Disney, sin duda estás familiarizado con sus capas de hojas humeantes, sus piscinas calentadas por el sol, sus antiguos templos invadidos por monos y enredaderas trepadoras.

Es el telón de fondo vivo de un elenco de personajes animales cuyos nombres nos son tan familiares como los juguetes de la infancia: desde el perezoso marrón soñoliento del oso Baloo hasta el temible tigre Shere Khan; La pantera Bagheera, su voz "suave como la miel salvaje", y la pitón quijotesca Kaa. Y, por supuesto, es el hogar de Mowgli, el cachorro huérfano criado por lobos..

Kipling basó su jungla en un relato de Satpura de un compatriota británico, pero el autor nunca visitó personalmente a Philip Lee Harvey / Lonely Planet.

Con la posible excepción de un niño lobo residente, la jungla descrita tan vívidamente en la ficción de Kipling sí existe, pero no era un lugar que el escritor se conociera a sí mismo. Aunque pasó la mayor parte de sus veinte años en la India, nunca visitó la región central donde se establecieron sus historias, y solo comenzó a escribirlas después de haberse mudado a Vermont en 1892. Kipling tomó prestada su jungla de un compañero británico, un oficial del distrito que publicó un relato contemporáneo de sus años de vida en la gama Satpura, y lo animó con su propia imaginación..

El Parque Nacional Satpura, en el estado actual de Madhya Pradesh, deriva su nombre del mismo conjunto de extensas colinas. El paisaje que lo rodea hace eco al que se conjura en El libro de la selva - El bosque denso está bordeado por pequeñas aldeas como Nayapura, donde los aldeanos viven en simples chozas de barro, coloridos saris que cuelgan de las líneas de lavado hechas en casa. Los agricultores de subsistencia cuidan los campos de arroz y maíz, y recolectan los frutos del bosque para ganar un poco de dinero extra.

Un aldeano en Nayapura, cerca del Parque Nacional Satpura © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

En esta zona de amortiguamiento donde coexisten los habitantes humanos y animales de Satpura, hay choques ocasionales sobre preciosos recursos locales. Ambos están interesados ​​en las carnosas flores comestibles del árbol mahua, y como los aldeanos tienden a recogerlas en la penumbra del amanecer, ocasionalmente sorprenden a los osos perezosos notoriamente miopes y ligeramente sordos, provocando inadvertidamente un ataque.

Dentro de los límites del parque mismo, los humanos son estrictamente observadores. Los visitantes recorren el terreno accidentado en pequeños 4x4 conocidos por su nombre de modelo, Gypsy, con sus guías de conductores locales alertas ante cualquier posible avistamiento. Los monos Langur, Bandar-log de Kipling (Hindi para "gente de los monos"), se reúnen en multitudes y suelen encontrarse con manadas de sambar y ciervos manchados, con quienes han forjado una amistad. La llamada de alarma gutural de los monos advierte al venado en pastoreo de los posibles depredadores, y las frutas y bayas que se caen de las ramas complementan su dieta, que en otros casos es muy pesada..

Un templo de Gond que se desmorona en un rincón del Parque Nacional Satpura es el nombre del palacio del rey Louie en Disney's. El libro de la selva película © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Aunque en los cuentos de Kipling, los monos hicieron su hogar en una ciudad de piedra abandonada conocida como Las Guaridas Frías, los simios de Satpura tienden a dar a sus propios escombros antiguos una amplia litera. Escondido en el rincón más alejado del parque se encuentra un templo dedicado a la deidad Shiva y que se ha arruinado, un timbre muerto para el palacio del rey Louie en Disney's. El libro de la selva Película - completa con tallas intrincadas de figuras danzantes, árboles bael creciendo a través de sus cimientos y columnas al borde del colapso.

Se cree que tenía entre 300 y 400 años de antigüedad y fue construido aquí por el pueblo Gond, la tribu más grande del centro de la India, que antes de adoptar el hinduismo practicaba su propia religión animista. Creían que las entidades no humanas, como las plantas y los animales, poseen una esencia espiritual, un punto de vista aparentemente compartido por el mismo Kipling..

La esencia espiritual del oso perezoso se resume con mayor precisión en la caricatura de Bagheera, quien en la película describe cariñosamente a su amigo como un "vagabundo de la selva". De aspecto desaliñado y despreocupado, los osos perezosos se alimentan principalmente de termitas, abriendo nidos con grandes garras en forma de hoz y asomando insectos residentes a través de sus largos hocicos..

Un boceto de un oso perezoso, el equivalente real del bosque de Kipling's Baloo © Lonely Planet

A diferencia de los tigres y leopardos esquivos que también recorren el bosque, los Baloos de la vida real son considerablemente más fáciles de rastrear. Tropiezan ruidosamente de la maleza, a veces cargando cachorros en sus espaldas. Como gigantescos pelos en las piernas, son desconcertantemente característicos, sus ojos negro azabache y sus narices húmedas casi se pierden en medio de una melena oscura y peluda de piel..

La criatura que todos quieren echar un vistazo a una visita a esta región es la que Kipling llamó "el Grande", Shere Khan. El cercano Parque Nacional Tadoba, en el estado vecino de Maharashtra, tiene la mayor densidad de tigres de Bengala en todo el país, y los avistamientos están casi garantizados. Rastrear uno significa contar con la ayuda de alguien que esté en sintonía con los ritmos de la jungla.

Por su propia admisión, el guía de vida salvaje Himanshu Bagde no es diferente de una versión adulta del héroe de Kipling, si Mowgli hubiera cambiado su taparrabos por una camisa y una corbata. 'Desde que era niño, siempre he amado la naturaleza. "No solo animales, sino árboles y aves ... el aura del bosque", dice Himanshu. "Por un corto tiempo trabajé para una compañía farmacéutica, pero al final decidí que debía obedecer mi corazón, y mi corazón siempre está en la jungla".

Un par de binoculares alrededor de su cuello, Himanshu escanea la maleza de un 4x4 mientras corre a lo largo de los polvorientos senderos llenos de baches de Tadoba, bañando a sus ocupantes en una fina neblina roja. El olor a mentol de la hierba albahaca canosa lleva en la brisa. Para rastrear a su presa, Himanshu escucha las alarmas de las presas de los grandes felinos: el zumbido de los sobresaltados ciervos del sambar o la angustia de un ave gris de la jungla, chillando como un pollo exprimido..

La luz del sol se filtra a través de los árboles del Parque Nacional Tadoba al amanecer © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Está amaneciendo y el bosque es fresco, el sol aún no penetra completamente en el espeso dosel de bambú y teca. Cada vez que un vehículo de safari pasa por otro, ambos conductores tardan en consultarse; a veces se ofrecen pistas sin palabras: una misteriosa serie de gestos que Himanshu explica mientras arrancamos. Una mano grande, en forma de garra, significa un tigre; uno más pequeño es un leopardo; un movimiento de muñeca muestra que todo lo que se está discutiendo ha quedado. "Los guías y los guardabosques se comunican constantemente", dice. 'Cada pieza de información construye una imagen más grande. Es como un rompecabezas.

Mientras vagamos por el bosque en busca de la pieza final, la naturaleza ofrece escenas inesperadas de drama: telarañas del tamaño de sábanas que se agitan en la brisa como lavarse en una línea, la esbelta cola de un leopardo que se retira, aterrorizando a un gaur que se estrella A través de los árboles, con los ojos muy abiertos, alarmados, enormes cuernos listos para una pelea..

Parando por la carretera para examinar un conjunto de nuevas pistas, nos acompañan un par de idiotas como zorros: mucho más raros que los tigres. En las historias de Kipling, estos cazadores de manadas son los depredadores más feroces de la jungla. Con cada impulso del juego, regresan las habilidades más descuidadas: se vuelve instintivo olfatear el aire para detectar el olor de una reciente matanza, mirar entre las sombras para ver un pelaje a rayas, oir las orejas al sonido de una llamada de alarma. En nuestra búsqueda de un cazador, nos hemos convertido en cazadores..

El animal que todos buscan parece reacio a ser encontrado, pero en un último viaje en Tadoba, de repente, allí está: una tigresa llamada Maya. Mirando desde la larga hierba, ella le da al vehículo una mirada superficial y altera el rumbo, arrastrándose hacia un abrevadero. Ella cojea silenciosamente, se desliza en el agua negra con apenas una ondulación o salpicadura, y nada cerca de grandes almohadillas de lirio verde con la nariz bien alta..

El Parque Nacional Tadoba tiene la mayor densidad de tigres de Bengala en la India © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Al llegar a la orilla, sacude el agua de sus rayas antes de desaparecer de nuevo en la hierba. Himanshu parece electrificado por su presencia. "Tenemos más de 70 tigres en el parque, pero Maya es mi favorita", dice. 'Es difícil describir el sentimiento que siento cuando la veo, pero es una conexión poderosa. Me siento atraída por ella. La quiero como a un miembro de mi familia.

El nombre de Maya significa "ilusión" en hindi, y es como si su apariencia hubiera distorsionado nuestros sentidos. Nuestra visión de ella ha terminado, la jungla está cayendo rápidamente bajo el manto de la oscuridad, pero su imagen permanece en la mente: fusionándose con el tigre ficticio de Kipling, Shere Khan, hasta que los dos se vuelven uno..

Mumbai: ciudad madre

Un golpe agudo envía la bola de cuero sobre la hierba del Oval Maidan de Mumbai, jugadores en blancos de cricket que la rastrean en un cielo azul. En el fondo hay una torre de reloj sorprendentemente como el Big Ben. Si no fuera por las palmeras, el calor abrasador y la música pop hindi a todo volumen desde un estéreo portátil, esto podría ser un verde de pueblo inglés. Cricket es, comprensiblemente, uno de los pocos legados del gobierno británico a los que los indios se han aferrado con entusiasmo. Pero los vestigios del Raj, que duraron desde 1858 hasta la independencia del país en 1947, están en todas partes en esta ciudad..

La fachada gótica de Chhatrapati Shivaji Terminus de Mumbai © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Ninguno es más imponente que Chhatrapati Shivaji Terminus, conocido como Victoria Terminus cuando se completó en 1888, y aún se refiere principalmente a su antiguo apodo, 'VT'. Como una catedral, en su preponderancia de contrafuertes y agujas, gárgolas y vidrieras, su fachada gótica pasa por un sinfín de tráfico: viejos taxis Padmini amarillos y negros, ciclomotores y SUV flash, todos unidos en un coro de bocinazos..

En el interior, las ventanas arrojaban focos a los pasajeros que salían de los trenes con una capacidad tres veces mayor a la prevista: entre ellos, un hombre descalzo con una cesta de verduras balanceada en la cabeza, un par de colegialas con pelo en tiras y elegantes uniformes azules, una mujer de seda amarilla sari y tacones altos. Es uno de los muchos legados británicos de la ciudad que han sido reutilizados para servir a una nación independiente ahora próspera: en el Portal de la India, un monumento masivo de basalto al triunfo colonial, turistas nacionales y grupos de estudiantes se congregan para tomar autofotos..

El bungalow de Kipling en los terrenos del Instituto de Arte Aplicado Sir JJ © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Cuando Kipling nació en la ciudad en 1865, se llamaba Bombay. El edificio que reemplazó la casa donde nació, en los terrenos del Instituto de Arte Aplicado Sir JJ, del cual su padre, el artista, John Lockwood Kipling, era entonces decano, sigue en pie.

Escondida en un lugar que Kipling describió como "entre las palmeras y el mar", la antigua casa se encuentra en una tranquila arboleda llena de mangos, guayabas e higueras colgadas con murciélagos durmientes. Su pintura de color verde mar está pelada y descascarada, y un vistazo a través de ventanas sucias revela pisos de mosaicos ornamentados apilados con periódicos viejos y muebles rotos. Los cuervos hacen sus nidos dentro de tuberías de desagüe rotas y pantallas enrejadas en pock.

Un busto de Kipling, el hombre que más que ningún otro evocó la imagen popular de la "India británica" © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

El desmoronamiento del edificio simboliza la compleja relación de la India con el escritor, visto por algunos como un propagandista de la máquina imperial, por otros como el cronista más fiel del país. Aunque el edificio tiene un estado patrimonial, nadie sabe muy bien qué hacer con él; por ahora, lo único que marca su importancia es un busto de Kipling, completo con su característico bigote de morsa..

La guía turística de Mumbai, Chitra Acharya, lo mira con interés: ha visitado este lugar antes con clientes británicos y se muestra ambivalente acerca de su conservación. "Mis abuelos eran luchadores por la libertad, así que siempre he valorado la independencia de nuestro país", dice. "Pero en nuestra cultura, cuando alguien muere, tu animosidad hacia esa persona debe morir con ellos".

Sachin Roy, un vendedor de libros, en su puesto en Hutatma Chowk © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Chitra, como la mayoría de los indios, sabe de Kipling El libro de la selva historias de un dibujo animado - una serie de televisión hindi posterior que es más conocida aquí que la película de Disney. Pero el trabajo de Kipling todavía se enseña en las escuelas, y los padres pueden recoger una copia barata de sus obras clásicas en las librerías de Hutatma Chowk (Plaza de los Mártires)..

Enanos por torres de libros de bolsillo, estos hombres son como bibliotecarios aficionados, capaces de echar mano a un título solicitado, ya sea Cincuenta sombras de Grey o Diez pecados mortales de marketing; uno de los libros de autoayuda de Rhonda Byrne o una copia de Amitav Ghosh Las líneas de sombra. Estos libros y autores tan bien expresados ​​hablan mucho sobre las formas en que los lectores de Mumbai han cambiado en los 150 años desde que la ciudad nos dio Kipling..

Shimla, una pequeña inglaterra

Se está sirviendo té en el Shivalik Deluxe Express a las 5.30 am a Shimla, un conductor uniformado que pasa a lo largo del carro con un hervidor y galletas. El ritmo del tren ha adormecido a algunos pasajeros para dormir, pero la mayoría está mirando por la ventana. La pista de vía estrecha incorpora 917 curvas, 988 puentes y 103 túneles, cada uno de ellos prefijando una nueva vista: una granja en terrazas, un pueblo destartalado o una barrida de bosque alpino. Hay paradas en estaciones en miniatura donde los vendedores ambulantes de comida venden tortas de papas picantes, antes de que el tren llegue, cinco horas después, en las estribaciones de los Himalayas..

El 'tren de juguete' de Kalka a Shimla © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Puede parecer lento, pero el ferrocarril Kalka-Shimla, construido por los británicos en 1903, mejoró enormemente el acceso a lo que antes era la capital oficial de verano del Raj. Cuando Kipling cubrió "la temporada" como un joven reportero de noticias en la década de 1880, el viaje desde Calcuta duró cinco días..

Sin embargo, los gobernantes coloniales de la India estaban tan comprometidos a escapar del calor de las llanuras, que estaban dispuestos a soportar el viaje, llevando consigo su séquito de personal administrativo, esposas, hijos y sirvientes. Su recompensa era el aire fresco que les recordaba el hogar y un paisaje que era muy diferente: picos interminables nevados tan pálidos como el papel..

La sede del poder fue la pomposa logia Viceregal Lodge, que tiene el aspecto de una escuela pública prohibitiva. Construido en 1888 en una de las colinas más altas de Shimla, era un símbolo del imperio. En el apogeo de sus poderes, el virrey empleó a 800 empleados, incluidos 40 jardineros encargados de mantener sus finos jardines al nivel de partidos de tenis, y 16 devotos cazadores de monos.

Mall Road, la calle principal sinuosa de Shimla © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Como observó Kipling, Shimla también era un centro de placer. Entonces, como ahora, los que buscan diversión se dirigieron a la sinuosa calle principal de la ciudad, Mall Road. Todavía tiene un ambiente de carnaval. Turistas indios pasean comiendo helado o pagan algunas rupias para tomarse una foto con el traje tradicional del Himalaya..

El foco principal de la vida social durante la época de Kipling fue el Teatro Gaiety, su auditorio recientemente restaurado como una versión en miniatura verde y dorada del Royal Albert Hall de Londres. Aquí, una sociedad dramática amateur realizó un variado repertorio, desde Shakespeare hasta George Bernard Shaw..

En una habitación trasera hay una muestra de fotografías de la época, anotadas con los nombres de varios jugadores (Capt Finlay, Miss Sinclair, Sra. Windsor), una galería de hombres en celo, muchachas vestidas con pieles de leopardo y la nariz protésica ocasional..

Rajendra Gautam, historiadora del Teatro Gaiety de Shimla © Philip Lee Harvey / Lonely Planet